Теперь для образования искры надо подать еще большее напряжение. Оно подается катушкой зажигания, но наконечник свечи не выдерживает, и искра сквозь него «бьет» на корпус, потому что ей легче пробить материал наконечника по какой-нибудь микротрещине, чем зазор в свече, который заполнен топливно-воздушной смесью. В результате, при резком ускорении в двигателе часть цилиндров может не работать, т.е. возникает явление, которое называют «провал газа». Обычно провал газа обусловлен плохой работой ускорительного насоса в карбюраторе, из-за чего при резком нажатии на газ смесь не обогащается.

Обратите внимание на температуру узлов и агрегатов. В исправном двигателе обжечься можно только о выхлопной коллектор и его защиту. Температура всех остальных агрегатов должна быть примерно одинакова. Если рука терпит эту температуру в течение нескольких секунд, то она меньше 80° С, что вполне нормально, если двигатель только что заглушили. Особенно обратите внимание на температуру корпуса генератора. Она не должна отличаться от температуры, скажем, насоса гидроусилителя. Если генератор, как вам показалось сильно греется, то придется уточнить, из-за чего это происходит.

Снимите наконечники свечей и осмотрите их, если это не сложно. Свеча зажигания должна поджечь смесь в цилиндре. Для этого в ней есть искровой промежуток (зазор), который "пробивается" искрой. Но в цилиндре, в камере сгорания, находится не воздух, а топливно-воздушная смесь, которую искре "пробить" труднее.

Прежде чем запустить двигатель, еще раз проверьте все уровни масла и уровень охлаждающей жидкости, в том числе и в расширительном бачке. Осмотрите: вентиляторы, шкивы, ремни - не цепляются ли они за что-нибудь, не трутся и т.д. Проверьте, не болтается ли вентилятор, все ли гайки закручены на двигателе. Осмотрите вакуумные резиновые трубки, не слетели ли они. Обычно концы этих трубок, которыми они надеваются на свои места, со временем растрескиваются, а через трещины подсасывает воздух.
Снимите воздушный фильтр и осмотрите его. Забитый грязью воздушный фильтр в процессе работы двигателя ограничивает поступление воздуха, что снижает мощность двигателя, особенно на больших оборотах.

Если вы хотите оцинковать небольшую деталь, можно поступить так: в подходящую неметаллическую емкость налейте воду и добавьте немного паяльной кислоты (на 10 л воды примерно 50 мл кислоты). К подготовленной детали подключите «минус» и погрузите ее в раствор. "Плюс" через предохранитель или лампочку подайте на кусок цинка, который тоже опустите в раствор так, чтобы он не касался детали. Время от времени желательно менять взаимное расположение электрода и детали, а также протирать ее тряпочкой для получения более плотного слоя цинка.

Окончив цинкование или делая длительный перерыв в работе, обязательно нейтрализуйте оставшуюся на деталях кузова кислоту. Для этого обрабатываемый участок сначала промойте, затем нанесите водный раствор соды, который через 5-10 минут опять начисто смойте водой.

Начните с подготовки поверхности, очистив ее от ржавчины железной щеткой, шкуркой и ортофосфорной кислотой до чистого металла. Точечные очаги коррозии или очень слабый налет ржавчины не в счет - они уничтожатся в процессе цинкования. Затем со штатного аккумулятора снимите "плюсовую" клемму и вместо нее подсоедините провод необходимой длины (до места ремонта). В разрыв провода включите лампочку, а другой конец присоедините к электроду - цинковой пластине. Оберните пластину в один слой тканью, хорошо пропитанной кислотой, и водите по подготовленному участку кузова. Держать электрод на одном месте нежелательно, поскольку ворсинки ткани внедряются в слой цинка и ухудшают качество обработки. По этой же причине приходится время от времени менять использованную ткань.
Почти мгновенно на стали появляется матовый налет цинка серебристого цвета. Для качественного цинкования каждый участок рекомендуется обрабатывать около минуты. Интенсивность цинкования, а также отсутствие короткого замыкания контролируйте по яркости свечения лампы, которую расположите на видном месте.

Для работы необходимо запастись многожильным проводом, старой лампочкой от фары, кусочком цинка или цинксодержащего сплава размером со спичечный коробок (например, от корпусов батареек, отслужившего свое замка зажигания или некоторых типов карбюраторов), травильной паяльной кислотой и куском неворсистой плотной ткани, скажем, от старой спецовки. Чем мощнее лампа, тем быстрее идет осаждение цинка, но при малой площади обработки и повышенном токе в зоне контакта кислота может вскипать - эффективность процесса снижается.
Работать желательно в хорошо проветриваемом помещении, руки защитить резиновыми перчатками, а открытые участки тела - кремом или раствором питьевой соды.

Прилегающие места надо предохранить так, чтобы поверхность окрашивания доходила до ближайшего молдинга или краев кузова, так как на стыке с бумагой образуются наплывы краски. Для образования плавного перехода к оригинальной окраске первый слой должен налегать на соседнюю поверхность на ширину одной ладони, второй на ширину двух ладоней, третий - на ширину трех ладоней.
При окраске под резиновый уплотнитель переднего или заднего стекла вложить шнур диаметром 4-5 мм.

Небольшое количество однокомпонентной шпатлевки нанести на место шлифовки с целью заполнения возможных волосовидных трещин и пор.
Начинать шлифование надо наждачной бумагой 180, увлажняя пятно время от времени губкой. Для дальнейшего более точного шлифования необходима специальная наждачная бумага 600, шлифовать надо также с водой. При этом шлифовании необходимо притереть прилегающие поверхности и сколы лака или краски.

Сначала надо поверхность зашпатлевать.
Есть 2 типа шпатлевки: одно- и двухкомпонентная. Применяют ее для заполнения больших неровностей. Для сглаживания мелких царапин применяется однокомпонентная шпатлевка. Ее можно наносить в несколько слоев. На места, выпрямляемые или залатанные стеклотканью, наложить двухкомпонентную шпатлевку и оставить до высыхания. После высыхания удалить неровности шлифовальной бумагой № 180. Широким эластичным шпателем наложить однокомпонентную шпатлевку и оставить на 2 часа до затвердения.
Двухкомпонентная шпатлевка смешивается со смолой непосредственно перед применением. Она быстро затвердевает и должна быть быстро использована. Следующая операция - шлифование.
В продаже есть наждачная бумага с различной зернистостью. Чем меньше номер, тем грубее зернистость бумаги.

Коррелированные места в кузове очистить наждачной бумагой, края отверстий вправить ножницами по металлу и легко загнуть внутрь. Сделать соответствующую подкладку из дерева или толстого картона и подложить под поврежденное место. Контуры подкладки должны соответствовать контуру металла в месте ремонта. Подкладку пропитать средством, отталкивающим клей, иначе ее трудно будет вынуть.
Стеклоткань накладывается тремя слоями. Первый слой может только немного перекрывать отверстие, а последний, третий слой, должен перекрывать его примерно на 3 см. Эпоксидную смолу приготовить строго по инструкции, иначе клей будет затвердевать очень быстро или очень медленно.
Кисточкой смазать подкладку, положить первый слой стеклоткани и кисточкой наложить клей. Пузырьки воздуха убрать с помощью валика, раскатывая их вдоль и поперек до исчезновения светлых мест.