Итак, вы сняли главный цилиндр с автомобиля и задали себе первый вопрос: как разбирать?
Подходящей отверткой (без острых кромок) осторожно удалим из корпуса цилиндра уплотнительное кольцо. Далее вас ждет "сюрприз": пластмассовое стопорное кольцо "защелкнуто" в канавке корпуса и извлечь его совсем не просто. Но не огорчайтесь: оно одноразовое и его можно удалить любым способом. Можно нагреть в пламени горелки обломок ножовочного полотна (опиленного до ширины 8 мм) и проплавливать в кольце радиальную щель, после чего его легко вынуть. Одновременно пружина вытолкнет из корпуса цилиндра уплотнение, упорную втулку и задний поршень в сборе с уплотнительным кольцом и латунное распорной втулкой.

Принципиально этот тормозной цилиндр мало чем отличается от своих собратьев, в том числе российского производства. Обнаружив неполадки в его работе, есть резон попробовать отремонтировать, тем более что в продаже можно встретить соответствующий комплект ремонтных деталей. И лишь в том случае, если выявленные дефекты не поддаются ремонту (например, раковины или очень глубокие царапины на рабочем "зеркале"), придется покупать новый цилиндр.

В качестве примера возьмем тормозную систему автомобиля "ФИАТ-Дукато" 1992 года выпуска.

После пробега 60-80 тысяч километров амортизаторы наверняка уже работают "вполсилы" и надо думать об их замене.
Существует способ проверки пригодности амортизатора к дальнейшему использованию. Сняв его с автомобиля, на расстоянии 85 мм от корпуса наклейте на шток отметку - кусок изоленты. Поставьте амортизатор на напольные весы и надавите на шток сверху. Когда он задвинется до отметки, посмотрите на показания стрелки весов. Она должна показывать 17 кг для стойки моделей W124 и W201 и 15 кг для амортизаторов моделей W123 и W126. Испытания проводятся при комнатной температуре.

Замена амортизаторов на "мерседесах" моделей W123 и W126 проводится аналогично такой же операции на "Жигулях". Следует лишь заблаговременно обзавестись накидным ключом "на 10" с рабочей частью типа "звездочка" с 12 гранями (шестигранный вариант ключа не подойдет). Замена амортизаторов на моделях W201 и W124 тоже несложна. Амортизатор стоит в стороне от пружины. Если автомобиль оснащен АБС, то разъедините под капотом разъем проводов, ведущих к датчикам передних колес, и подтяните провода наружу, в колесную нишу, чтобы избежать их натяжения и обрыва, когда ступица колеса уйдет в сторону.

Торцевым ключом "на 17" отворачиваем в багажном отсеке болт, крепящий левый механизм заднего ремня безопасности. Помечаем положение стоек относительно кузова в точках верхних креплений. Торцевым ключом "на 13" отворачиваем по два болта на каждой стойке.
Поднимаем заднюю часть автомобиля и снимаем задние колеса. Ключом "на 19" отворачиваем болт крепления нижней части стойки к рычагу задней подвески, придерживая гайку другим ключом "на 19". Поворачиваем стойку на небольшой угол, чтобы четыре язычка ее верхнего колпака совпали с выемками на кузове.

Вынимаем стойку из колесной ниши. Помечаем положение пластмассового предохранительного колпака относительно верхней чашки стойки. Поддеваем колпак отверткой и снимаем со стойки.

Менять задние амортизаторные стойки можно на подъемнике, яме или на полу. Из специального инструмента для этого понадобятся универсальные приспособления для стягивания пружин.
Открываем два замка спинки заднего сиденья и откидываем ее вперед. Снимаем обивку салона возле спинки заднего сиденья, чтобы получить доступ к местам крепления стойки. Крестообразной отверткой вывинчиваем саморез, удерживающий пластмассовый элемент (небольшой крючок).

Поддеваем отверткой декоративную накладку - направляющую ремня безопасности, отводим ее в сторону. Также отверткой поддеваем декоративную накладку задней полки (возле стекла) в местах ее крепления пластмассовыми держателями к кузову и снимаем ее вверх, преодолев сопротивление еще двух пружинных фиксаторов.

Бывает, хвостовик внешнего шарнира выходит с трудом. Помочь ему можно молотком - через выколотку из меди нанести несколько ударов по торцу хвостовика. Ключом "на 13" сверху отворачиваем две гайки крепления стойки к кузову, придерживая ее снизу рукой. Снимаем стойку с автомобиля.

Стягиваем пружину приспособлениями и накидным ключом "на 19" до конца отворачиваем гайку штока, придерживая последний ключом. Снимаем верхнюю опору стойки и пружину.

Вынимаем наконечник из рычага стойки. Вытаскиваем шплинт из гайки шаровой опоры и отворачиваем гайку ключом "на 19". Возможно, палец будет проворачиваться вместе с гайкой, если шарнир изношен. Тогда под рычаг надо подложить опору, опустить автомобиль и таким образом зафиксировать палец от вращения. Вставляем монтажную лопатку между рычагом и поворотным кулаком, нажимаем на нее и молотком наносим по рычагу несколько крепких ударов. Палец непременно выскочит из рычага.

Освободившуюся от рычага стойку (здесь она выполнена как одно целое с поворотным кулаком) отводим в сторону и осторожно вынимаем хвостовик привода из шлицев ступицы.

Подходящим инструментом - отверткой или зубилом с молотком - снимаем защитные колпачки с болтов крепления суппорта. Шестигранником "на 10" отворачиваем эти болты. Снимаем суппорт. Чтобы не повредить тормозной шланг, подвязываем суппорт к кузову в подходящем месте. Отворачиваем болт крепления тормозного диска и, слегка постучав по нему молотком, сбиваем его и снимаем со ступицы.

Отверткой и плоскогубцами вынимаем шплинт из гайки пальца рулевой тяги. Ключом "на 17" отворачиваем ее. Съемником наконечников рулевых тяг выпрессовываем палец из поворотного рычага стойки. Иногда можно обойтись и без приспособления.

Из специнструмента желательно иметь стяжки пружин и съемник наконечников рулевых тяг ВАЗ-2108. Стяжки можно заменить тремя крюками из прута диаметром 8-10 мм или обычной проволокой, которой связывают сжатую пружину (еще на автомобиле) в трех местах. Роль съемника в отдельных случаях сыграет увесистый молоток. Работы лучше вести на подъемнике или яме, хотя можно все сделать и на полу.
Сверху поддеваем отверткой защитный колпачок стойки и накидным или торцевым ключом "на 19" отворачиваем на два-три оборота гайку амортизатора.

Снимаем колпак с переднего колеса, отверткой и плоскогубцами достаем из корончатой гайки ступицы колеса шплинт. Включаем первую передачу и торцевым ключом "на 30" отворачиваем эту гайку. Усилие, возможно, придется приложить немалое, поэтому рычаг ключа можно удлинить трубой подходящего диаметра. Немного отворачиваем колесные болты. Вывешиваем переднюю часть автомобиля и опираем ее на подставки.